Передняя вилка ИЖ-56, ИЖ-П, -П2 и ИЖ-Ю, -Ю2 техническое обслуживание и ремонт.
ремонт передней вилки иж
Передние вилки мотоциклов ИЖ-56, ИЖ-П, ИЖ-П2, ПЖ-Ю, ИЖ-Ю2 имеют одинаковую конструкцию и состоят из следующих основных узлов: рулевого амортизатора, телескопического корпуса и амортизирующего элемента.
Вращение передней вилки при повороте руля происходит на двух однорядных упорных шарикоподшипниках серии 778706. Одна из обойм каждого подшипника запрессована в трубе рулевой колонки рамы, другая — на нижнем мостике и на гайке с защитным колпаком. При сборке подшипники должны быть смазаны тугоплавкой смазкой марки ЦИАТИМ-201 или универсальными смазками марок УС или УТ.
Для нормальной и долговечной работы подшипников очень важно соблюдение минимального осевого зазора. При незатянутом рулевом демпфере передняя вилка должна вращаться на подшипниках свободно и без заеданий. Нельзя сильно затягивать подшипники, так как это ускорит их износ, а поворот передней вилки происходит при приложении большого усилия на руль. При большом осевом зазоре из-за слабой затяжки подшипников при эксплуатации мотоциклов также быстро изнашиваются обоймы подшипников. На их поверхности в местах контакта с шариками появляются лунки, и по мере их увеличения затрудняется управление мотоциклом. Если при этом затянуть подшипники сильнее, то при повороте руля передняя вилка вращается рывками, с заеданием, так как шарики, попадая в лунки, затрудняют вращение. Подшипник в этом случае подлежит замене. Первый раз подтянуть гайку, крепящую подшипники, необходимо через 500—1000 км пробега, так как зазор увеличится не из-за износа трущихся поверхностей, а благодаря осадке в резьбовых соединениях.
В дальнейшем проверять люфт и подтягивать подшипники рекомендуется через каждые 5000—6000 км пробега. При этом гайку следует завернуть до упора и затем отвернуть на 1/б—1/8 оборота для обеспечения минимального осевого зазора.
Регулировка рулевого демпфера в зависимости от дорожных условий позволяет снизить давление на руль боковых толчков от колеса и тем самым облегчает управление мотоциклом. При вращении рукоятки демпфера по часовой стрелке фрикционные диски амортизатора зажимаются сильнее, и для поворота руля надо приложить большее усилие; при вращении против часовой стрелки поворот руля облегчается.
При наезде па препятствие переднее колесо поднимается вверх, сжимая при этом пружины передней вилки. При обратном ходе колеса плавность его перемещения обеспечивается работой гидравлического амортизатора. Согласно инструкции завода для нормальной работы в каждом амортизаторе должно быть заправлено 150 куб.см амортизаторной смеси, состоящей из 75% трансформаторного масла и 25% автотракторного масла АКЗп — 10. Такая смесь обеспечивает хорошую работу вилки, но чувствительна к колебаниям температуры. В зависимости от времени года и температуры процентное соотношение частей смеси необходимо менять. Например, летом следует уменьшить или даже- свести к нулю долю трансформаторного масла; зимой — уменьшить долю автотракторного масла.
Если нет трансформаторного масла, то амортизаторную смесь можно составить из автотракторного масла и керосина, из автотракторного и веретенного или турбинного масел. Соотношение между ними устанавливается опытным путем в зависимости от температуры. Для этого следует постепенно добавлять керосин, веретенное или турбинное масло, пока передняя вилка не будет работать нормально.
Менять амортизаторную смесь в передней вилке рекомендуется через каждые 5000 км пробега мотоцикла, но не менее одного раза в год.
Рис. 53. Передняя вилка: 1— рукоятка демпфера; 2 — фиксатор пружины; 3 — верхний мостик; 4 — стержень рулевой колонки; 5 — шарикоподшипник; 6 — нижний мостик; 7 — стяжной болт; 8 — ограничитель поворота; 9 — нажимной диск; 10 — кожух; 11 — винт; 12 — стяжная пробка; 13 — несущая труба; 14 — фетровый сальник; 15 — корпус сальника; 16 — резиновый манжет; 17 — пружина манжета; 18 — втулка скользящей трубы; 19 — шток; 20 — пружина передней вилки; 21 — наконечник амортизатора; 22 — ограничительный штифт клапана; 23—клапан; 24 — поршень штока; 25 — поршень несущей трубы; 26 — стопорное кольцо; 27 — скользящая труба; 28 — стойка гидравлического амортизатора; 29—нижний наконечник амортизатора; 30 — болт; 31 — штифт; 32 — прокладка.
Таблица 20. Соотношение между автотракторным маслом и керосином при составлении смеси в зависимости от средней температуры окружающего воздуха
|
||
Температура, °С
|
Содержание автотракторного масла АК=10%
|
Содержание керосина, %
|
Свыше +10
От 0 до ± 10
Ниже —10
|
100
80—85
60—70
|
20—15
40—30
|
Так как на переднее колесо мотоцикла с боковым прицепом нагрузки приходится больше, чем у мотоцикла-одиночки, то и предварительное поджатие пружин у них делается большим. Это достигается за счет установки на пружины распорной втулки длиной 40 мм.
Если мотоцикл эксплуатируется без бокового прицепа, то для более «мягкой» работы передней вилки указанная втулка может быть удалена. И наоборот, если к мотоциклу-одиночке присоединен боковой прицеп, то необходимо поставить распорную втулку. При соблюдении правил технического обслуживания и ухода узлы передней вилки обеспечивают межремонтный пробег свыше 30 000 км.
Ненормальная работа передней вилки обычно связана с несоответствием вязкости залитой амортизаторной смеси температуре окружающего воздуха. Если вилка плохо амортизирует при езде по неровной дороге, является, как говорят, «жесткой»», значит гидравлический амортизатор заправлен смесью, имеющей большую вязкость.
Малая вязкость амортизаторной смеси или недостаток ее в перьях вилки снижают комфортабельность, так как при обратном ходе в передней вилке прослушиваются металлические стуки. Появление металлических стуков может быть вызвано и большим износом поршней несущих труб и втулок скользящих труб. Появление больших зазоров ухудшает управление мотоциклом, так как при повороте руля в перьях вилки сначала выбираются увеличенные зазоры в соединениях и лишь затем уже происходит поворот колеса. Чтобы определить состояние поршней и втулок, надо мотоцикл установить на центральную подставку, поднять переднее колесо и покачивать скользящие трубы вдоль оси мотоцикла. Если износ поршней и втулок незначительный, то покачивание труб на них будет небольшим. В случае необходимости замены можно изготовить втулки и поршни из бронзы, латуни или серого чугуна в соответствии с размерами, данными в таблице 21.
Таблица 21
|
|||
Группа
|
Поршень несущей трубы,
диаметр наружный, мм
|
Втулка скользящей трубы
|
|
диаметр наружный, мм
|
диаметр внутренний, мм,
|
||
1
2
3
4
|
37,90—37,95
37,95—38,00
38,00—38,05
38,05—38,10
|
37,95—38,00
38,00—38,05
38,05—38,10
38,10—38,15
|
33,05—33,00
33,00—32,95
32,95—32,90
|
Поршни несущей трубы, выпускаемые в ЗИП, имеют клеймение номера группы на торце. Чтобы определить, какой группы поршень надо изготовить, необходимо сначала установить номер группы скользящей трубы. Клеймение номера группы наносится на расстоянии 35 мм от верхнего торца скользящей трубы на ее наружной поверхности. Размеры изготовленного поршня должны обеспечить зазор между ним и трубой в пределах 0,05—0,15 мм.
Клеймение номера группы втулки скользящей трубы наносится на ее наружной поверхности, причем, если обозначение дано дробью, то числитель указывает на группу по наружному диаметру, а знаменатель — по внутреннему диаметру.
При изготовлении втулки между ней и скользящей трубой должен быть обеспечен зазор 0,05—0,1 мм, а между втулкой и несущей трубой— 0,05 — 0,15 мм. Уменьшение указанных зазоров между трущимися поверхностями сопряженных деталей (поршень — скользящая труба и втулка — несущая труба) недопустимо, ибо приведет к появлению задиров при работе вилки.
Появление течи амортизаторной жидкости из перьев вилки может быть вызвано несколькими причинами. Когда следы, масла имеются на скользящей трубе около спускного винта или на наконечнике трубы в месте соединения с осью, это обычно связано с тем, что уплотняющие прокладки пришли в негодное состояние или недостаточно надежно закреплен спускной винт или болт, крепящий амортизатор. В этом случае надо проверить состояние прокладок. При необходимости заменить их и затем надежно затянуть болты и винты. Появление течи масла из-под корпуса сальника передней вилки может быть вызвано попаданием песка на рабочую поверхность манжета и выходом сальника из строя. В этом случае корпус сальника следует снять с вилки, промыть п бензине и проверить состояние фетрового и резинового сальника. Если рабочие кромки резинового сальника порваны или изношены, он должен быть заменен. Если сальник в хорошем состоянии, то после промывки корпус можно опять установить на мотоцикл. Следует иметь в виду, что причиной появления течи может быть и ненадежное закрепление корпуса сальника на вилке.
С 1969 года выпускается удлиненный корпус сальника с двумя манжетами. Этот корпус в сборе с манжетами может быть установлен на мотоциклы, выпущенные и до 1969 года.
Рулевой амортизатор при эксплуатации никакого ухода не требует, и лишь в случае замасливания фрикционных дисков их следует промыть в бензине. Признаком этой неисправности является то, что при затяжке демпфера усилие при повороте руля не меняется, а вилка вращается легко.
Разборка передней вилки.
1. Вывернуть спускной винт и слить амортизаторную смесь, нажимая руль и заставляя работать вилку.
2. Установить мотоцикл на центральную подставку. Ослабить болт, крепящий левое перо вилки на оси колеса.
3. Вывернуть ось колеса (резьба левая), спять колесо и крышку тормозного барабана.
4. Вывернуть болт, крепящий амортизатор.
5. Отвернуть стяжную пробку и вынуть с ней амортизирующий элемент.
6. Отвернуть корпус сальника и снять скользящую трубу.
7. Снять стопорное кольцо поршня несущей трубы.
8. Снять поршень несущей трубы и корпус сальника.
9. Ослабить стяжной болт нижнего мостика:
10. На несколько оборотов завернуть в несущую трубу стяжную пробку.
11. Ударами деревянного молотка по стяжной пробке вывести несущую трубу из соединения с верхним мостиком.
12. Отвернуть стяжную пробку и снять несущую трубу.
В таком же порядке разбирается второе перо вилки.
Разборка гидравлического амортизатора.
1. Выполнить все указанные выше операции по пунктам 1—5.
2. Отвернуть гайки и снять пружину.
3. Отвернуть верхний наконечник гидравлического амортизатора.
4. Вынуты шток из стойки гидравлического амортизатора.
5. Отвернуть гайку и снять поршень и клапан штока.
Разборка рулевого демпфера
1. Отвернуть болты и спять фару с защитных кожухов.
2. Вынуть шплинт, отвернуть рукоятку рулевого демпфера и снять фрикционные диски и ограничитель поворота руля.
3. Снять опорную шайбу и пружину рулевого демпфера.
4. Разогнуть стопорную шайбу и отвернуть гайку, крепящую верхний мостик на валике рулевой колонки.
5. Ослабить стяжной болт верхнего мостика.
6. Снять верхний мостик.
7. Отвернуть гайку с защитным колпачком с валика рулевой колонки и снять нижний мостик.
Снимать нижний мостик надо осторожно, чтобы не растерять шарики подшипников. При замене подшипников следует из трубы рулевой колонки нижнего мостика и гайки, закрепляющей подшипники, распрессовать старые и запрессовать новые обоймы подшипников. Для удобства сборки перед установкой шариков обоймы после запрессовки обильно промазать смазкой ЦИАТИМ-201 или универсальной смазкой.
Собираются узлы передней вилки в обратном порядке, при этом необходимо учесть, что окончательно закреплять гидравлический амортизатор болтом к скользящей трубе можно после того, как фиксирующий штифт, запрессованный в стойку гидравлического амортизатора, сядет в гнездо наконечника скользящей трубы. При установке гидравлического амортизатора в этот момент слышен щелчок; закрепление болтами нижнего мостика на несущих трубах должно быть сделано после того, как верхний мостик будет закреплен на валике рулевой колонки. Гайка крепления верхнего мостика на рулевой колонке должна быть зафиксирована от самоотвннчивания за счет загиба па ее грани стопорной шайбы.
